Fiche conseil Archives - Blog Berner France

Visser une plaque de plâtre : le guide complet

Arthur G — Thu, 24 Jul 2025 07:00:00 +0000

Vis fixation rapide pour plaque de plâtre filetage fin - tête 8

s fixation rapide pour plaque de plâtre filetage large

Vis fixation rapide double filetage HiLo - tête 7

Vis fixation rapide pour plaque de plâtre filetage fin - tête 8

6 étapes pour visser une plaque de plâtre

La plupart des projets de construction ou de rénovation passent par la création de cloisons et de plafonds, ou encore par des travaux d’isolation. Savoir visser une plaque de plâtre est alors une compétence fondamentale. Voici donc un guide en 6 étapes pour poser correctement une plaque de plâtre et obtenir un résultat durable et esthétique.

Étape 1 : rassembler les outils nécessaires

Que vous soyez un plaquiste expérimenté ou un bricoleur amateur, il vous faudra des outils spécifiques pour visser des plaques de plâtre.

Une visseuse : la visseuse électrique est indispensable pour réaliser un travail rapide, précis et efficace ;

Un lot de vis pour plaques de plâtre : les vis pour plaque de plâtre sont spécialement conçues pour assurer une fixation solide ;

Un mètre ruban : avant de poser la plaque de plâtre, il sera parfois nécessaire de la découper aux bonnes mesures. Pour cela, le mètre ruban est indispensable ;

Un niveau à bulle : le niveau permet de poser les plaques dans le bon alignement, et de vous assurer qu’elles sont bien droites ;

Le couteau à enduire : une fois que les plaques sont posées, il faut ensuite appliquer de l’enduit sur les joints à l’aide d’un couteau à enduire ;

Une ponceuse : le travail de finition passe par un ponçage minutieux des joints.

Étape 2 : préparer le support

Avant de s’intéresser aux plaques de plâtre, il faut d’abord préparer le support sur lequel vous aller les fixer. Commencez par vérifier si la structure ou les murs sont en bon état, propres et secs. Ces conditions sont essentielles pour garantir une pose nette, stable et durable.

Si cela est nécessaire, prenez le temps de nettoyer les supports, et d’enlever tous les résidus qui pourraient empêcher la bonne fixation des plaques.

Étape 3 : installer les rails et les montants

Une plaque de plâtre ne se pose pas simplement sur le support à couvrir. Pour assurer une bonne fixation, il faut d’abord installer la structure métallique dans laquelle vont être posées les plaques. Composée de rails et de montants, la structure se pose en 3 étapes simples :

Mesurer la hauteur et la largeur de la surface à couvrir, et marquer l’emplacement des montants et des rails ;

Fixer les rails au plafond et au sol, en vérifiant toujours le bon alignement avec un niveau ;

Installer les montants verticaux entre les rails, en prenant garde de respecter des intervalles réguliers d’environ 60 cm.

Étape 4 : découper et positionner les plaques de plâtre

Une fois la structure prête, vous devez mesurer et découper vos plaques de plâtre aux bonnes dimensions. Utilisez, pour cela, un mètre ruban et un couteau de découpe. Ensuite, positionnez les plaques contre la structure métallique, en vérifiant qu’elles soient bien alignées et droites.

Étape 5 : fixer les plaques de plâtre

Maintenant que les plaques sont correctement positionnées, il faut désormais les fixer à la structure. Pour cela, vous devez placer une vis tous les 30 cm le long des montants, et à 10 – 15 cm du bord des plaques. Prenez garde à ne pas trop enfoncer les vis dans le plâtre, au risque d’abîmer votre installation et de compromettre la fixation. Il ne vous restera plus qu’à vérifier que les plaques ne bougent plus du tout, avant de passer aux finitions.

Étape 6 : réaliser les finitions

L’ultime étape consiste à réaliser les finitions, pour un rendu propre et esthétique :

Appliquer de l’enduit sur les joints ;

Poser une bande à joints sur l’enduit frais ;

Appliquer une seconde couche d’enduit pour masquer la bande à joint et lisser la surface ;

Poncer pour ôter les résidus d’enduit sec.

Une fois ce travail terminé, vous pouvez laisser la plaque de plâtre ainsi, ou la peindre.

Visser une plaque de plâtre nécessite un certain savoir-faire, ainsi que du matériel de qualité. Retrouvez sur la boutique en ligne Berner tous les équipements nécessaires pour poser des plaques de plâtre.

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Vis pour plaques de plâtre, filetage partiel large - tête 8

Vis fixation rapide pour plaque de plâtre filetage fin - tête 12

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Ponçage du bois : Guide complet pour un résultat parfait

Arthur G — Tue, 22 Jul 2025 07:00:00 +0000

Roue à lamelles pour bois et métal Top

Disque abrasif autofixant pour bois 9 trous WOODline Top

Éponge abrasive

Rouleau abrasif sec à support en mousse souple pour le bois et le métal

Techniques et astuces pour poncer du bois

Le travail du bois nécessite de la minutie, et quelques étapes sont indispensables pour garantir une finition impeccable. Le ponçage du bois fait partie de ces essentiels. Il permet d’obtenir une surface lisse et prête à recevoir de la peinture ou du vernis. Découvrez toutes les techniques pour poncer du bois comme un professionnel.

Pourquoi poncer le bois ?

Le ponçage du bois est une étape importante lors d’un projet de menuiserie. À l’aide d’un abrasif pour ponçage, il est alors possible d’éliminer toutes les imperfections de surface, comme les échardes, les rayures, ou même les taches.

Mais poncer du bois est également essentiel pour préparer le bois à recevoir des finitions. Un bois parfaitement poncé a alors une meilleure adhérence, et assure un résultat final très esthétique.

Le ponçage du bois s’applique dans bien des situations : rénovation de meubles anciens, création d’objets en bois, préparation d’une surface pour le vernissage ou la peinture…

Les différents types de papier abrasif

Le choix du papier abrasif va permettre d’obtenir des résultats variés. Tous les papiers abrasifs n’ont pas les mêmes caractéristiques, et ils sont généralement classés en fonction de leur granulométrie. Autrement dit, il faut choisir un papier abrasif selon la taille des grains.

Les grains abrasifs grossiers (40-60) sont essentiellement utilisés pour ôter beaucoup de matière rapidement

Les grains moyens (80-120) sont parfaits pour le ponçage intermédiaire ;

Les grains fins (180-240) sont utilisés pour les finitions.

Pour bien choisir un papier abrasif, il faut donc tenir compte de la nature de votre projet, mais aussi du type de bois à poncer. Les bois tendres doivent être travaillés avec un grain grossier, tandis que les bois durs doivent plutôt être poncés avec un grain fin, pour éviter les marques.

Les outils nécessaires pour poncer du bois

Pour poncer du bois, il est possible de travailler à la main, ou avec des outils électriques. Pour les petites surfaces ou les détails fins, le ponçage manuel est conseillé. Il faut alors s’équiper de divers outils :

Du papier de verre ;

Des blocs de ponçage ;

Des cales à poncer.

Pour poncer des grandes surfaces, il est plus agréable et plus rapide de travailler avec des outils électriques. Plusieurs types de ponceuses sont disponibles :

La ponceuse orbitale est très polyvalente ;

La ponceuse à bande est conseillée pour enlever beaucoup de matière rapidement ;

La ponceuse vibrante offre une finition régulière et fine.

Les 5 étapes pour poncer du bois

Pour obtenir un bois parfaitement lisse, le ponçage se réalise en 5 étapes :

La préparation du bois : retirez les agrafes, les clous, ou tout ce qui pourrait abîmer le papier abrasif. Le bois doit également être sec et propre ;

Le ponçage initial : le ponçage avec un papier abrasif à gros grains permet d’enlever les grosses imperfections. Pensez à travailler dans le sens des fibres du bois pour éviter les rayures ;

Le ponçage intermédiaire : le ponçage avec un papier abrasif à grains moyens permet d’affiner la surface. Veillez à poncer de façon uniforme, pour éviter les creux et les bosses ;

Le ponçage de finition : le ponçage avec un papier abrasif à grains fins permet de lisser parfaitement la surface. Cette étape est essentielle sir vous prévoyez de vernir ou peindre le bois ;

Le nettoyage : nettoyer enfin la surface avec un chiffon humide ou un aspirateur, pour ôter la poussière de bois.

Poncer du bois est une étape cruciale pour tout professionnel du bois ou amateur de bricolage. Avec les bons outils et les techniques appropriées, il est alors possible de réaliser un travail de qualité professionnelle. Pour vous équiper, faites confiance à Berner, votre expert en outillage.

Disque abrasif autofixant pour bois 6 trous WOODline Top

Rouleau de papier abrasif sec pour bois WOODline Top

Bande abrasive courte corindon en tissu pour bois et métal

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Guide complet pour retirer un rivet : outils et étapes

Arthur G — Tue, 20 May 2025 08:00:00 +0000

Comment retirer un rivet comme un professionnel ?

Rien de mieux qu’un rivet pour fixer deux pièces entre elles ! Faciles à installer, pratiques et solides, les rivets sont la solution magique à de nombreux problèmes. Cependant, avec le temps, il arrive que les rivets aient du jeu et entraînent une déformation. Il peut devenir urgent de les remplacer. Nous allons essayer de vous expliquer comment enlever un rivet le plus nettement possible.

Comment enlever un rivet à la perceuse et à la meuleuse ?

Il est possible d’enlever un rivet à l’aide d’une perceuse et d’une meuleuse. Pour ce faire, commencez par vous munir d’une meuleuse spéciale métaux, afin de meuler la tête du rivet. L’idéal est d’utiliser un disque abrasif adapté à la nature du rivet. Cependant, si vous travaillez un matériau très souple, tel que l’aluminium, un marteau et un ciseau à bois peuvent être suffisants pour casser la tête de rivet. Avec votre meuleuse, veillez à travailler le plus précisément possible, pour ne pas endommager la pièce autour de la zone de rivetage.

Vous devrez ensuite retirer le corps de l’accessoire. Avec un marteau et un poinçon, enfoncez la tige dans le corps du rivet. Vous obtiendrez ainsi un creux qui vous servira à guider le foret de votre perceuse.

Vous aurez besoin, pour finir, d’un foret d’un diamètre inférieur à celui du rivet, afin de percer sa tige. Pour ne pas l’agrandir, la perceuse doit être centrée avec soin dans la tige. Avec avoir percé un trou de guidage, munissez-vous d’un foret d’une taille identique à celle du rivet pour percer complètement sa tige.

Comment enlever un rivet avec une perceuse et un chasse-goupille ?

Pour enlever un rivet comme un professionnel, vous pouvez vous munir d’une perceuse et d’un simple chasse-goupille.

Choisissez de préférence un rivet d’un diamètre un peu inférieur à celui de votre rivet, afin d’éviter de dégrader les trous de fixation et les pièces rivetées. Pour un travail soigné, l’écart doit être d’au moins 2 mm.

Muni de votre perceuse, percez un trou dans l’épaisseur de la tête du rivet. Centrez du mieux possible votre perçage. Vous devrez peut-être meuler légèrement la tête de rivet, en particulier si elle présente un renflement, ceci dans le but de faciliter le positionnement de la mèche. En effet, vous risquez de déformer le rivet à enlever ou le trou des pièces à riveter si votre perçage n’est pas tout à fait droit.

Finissez le travail à l’aide un chasse-goupille d’un diamètre inférieur à celui de votre rivet et d’un marteau. Placez une cale de bois sous la pièce rivetée, afin de sécuriser l’opération. Pour travailler avec suffisamment de force, assurez-vous que votre marteau soit d’un poids assez important.

Comment enlever un rivet avec un extracteur ?

Il existe, sur le marché, des extracteurs à rivets destinés à être adaptés sur une perceuse, un guide de perçage et un foret.

Pour mener le travail à bien, vous devez, comme toujours, choisir un guide de perçage et un foret adaptés à la taille du rivet à retirer. Une fois votre extracteur monté sur la perceuse, vous devez installer le foret et le guide de perçage sur les supports correspondants. Enfin, avant de percer, ajustez la profondeur de perçage à la taille du rivet. Vous n’aurez plus qu’à retirer ce dernier.

Cette méthode d’extraction est sans doute la plus sûre, en particulier pour les bricoleurs amateurs manquants d’expérience en la matière. Cependant, l’achat d’un extracteur de rivet reste un bon investissement pour un professionnel, lui permettant un gain de temps important pour un coût modique.

Découvrez au plus vite la gamme d’accessoires et d’appareils électroportatifs de chez Berner. Vous y trouverez tout l’outillage professionnel dont vous avez besoin pour vos chantiers, à des prix parmi les plus attractifs du marché.

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Fuite de climatisation de voiture : guide de diagnostic et réparation

Arthur G — Thu, 15 May 2025 08:00:02 +0000

Comment trouver et réparer une fuite de climatisation auto ?

Localiser et réparer une fuite de climatisation sur une voiture demande de l’expertise et de la minutie. Que vous soyez un professionnel de la réparation auto ou un mécanicien amateur, il est important de détecter rapidement la présence d’une fuite de clim, afin d’éviter des dépenses importantes. Nous allons vous guider dans les techniques de recherche de ces fuites.

Pourquoi une climatisation de voiture fuit ? Comment être sûr qu’il s’agit d’une fuite ?

Lorsque vous êtes en présence d’une fuite de climatisation de voiture, vous constaterez toujours la présence de certains signes inquiétants qui doivent vous alerter :

Une perte de puissance du système de refroidissement: en cas de fuite du système de climatisation de votre voiture, du gaz réfrigérant s’échappe du circuit. Cette perte peut générer une augmentation de la température de l’air en sortie d’aération par la diminution du pouvoir refroidissant du système ;
La présence de liquide sous la voiture: une fuite du système de climatisation de voiture peut se traduire par la présence d’une flaque d’eau claire sous le véhicule. Elle est causée par une augmentation de la condensation en dehors du circuit de refroidissement ;
Les mauvaises odeurs persistantes : si les bouches d’aération de la voiture dégagent des mauvaises odeurs de façon permanente, cela peut être le signe d’une accumulation de bactéries et de moisissures causée par une fuite du système ;
La buée: une fuite de climatisation dans une voiture peut générer la formation d’air trop humide à la sortie des bouches d’aération dans l’habitacle.

Liquide traceur fuites PAG

Liquide traceur fuites POE

Les accessoires nécessaires pour localiser une fuite du système de climatisation

Pour localiser une fuite de la climatisation d’une voiture, il est important d’être équipé avec du matériel de qualité professionnelle :

Un détecteur de gaz: il s’agit d’un appareil électroportatif spécialement conçu pour repérer rapidement et en toute simplicité les fuites de gaz de clim ;
Un traceur de fuite: on ajoute au système de climatisation cette substance fluorescente afin de visualiser en un clin d’œil la présence d’une éventuelle fuite ;
Une lampe à UV: elle vous sera utile pour inspecter les zones suspectes, en mettant en évidence la présence du traceur de fuite ;
Des équipements de protection individuelle: investissez dans des EPI de qualité pour travailler en sécurité et éviter les accidents, comme des gants, des lunettes de protection, un masque respiratoire et une tenue souple et résistante.

Quelles sont les étapes à suivre pour trouver une fuite de climatisation auto ?

Pour trouver à coup sûr une fuite de climatisation sur une voiture, suivez rigoureusement ces différentes étapes :

Installez-vous dans un lieu à l’abri des courants d’air et des variations importantes de température ;
Munissez-vous de tout le matériel professionnel et des équipements de protection dédiés ;
Vérifiez avec soin tous les signes de fuite, en inspectant avec une lampe à UV et un traceur de fuite les conduites de gaz réfrigérant, le compresseur, les raccords et les joints ;
Pour le cas des fuites indétectables à l’œil nu, munissez-vous d’un détecteur de gaz de climatisation ;
Remplacez les équipements et les pièces mécaniques défectueuses ;
Faites un essai en condition réelle afin de vous assurer que le système de clim a retrouvé toute son efficacité.

Si vous estimez cependant que les réparations sont trop complexes pour vous en tant que mécanicien amateur, vous devez vous rendre le plus vite possible chez un concessionnaire agréé.

Berner commercialise tous les accessoires dont vous pouvez avoir besoin pour la réparation des systèmes de climatisation les plus complexes.

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Trappes de visite : accès facile aux installations cachées

Arthur G — Thu, 08 May 2025 08:00:00 +0000

Comment installer une trappe de visite ?

Installée à un endroit stratégique, la trappe de visite est un dispositif bien souvent obligatoire. Elle est utilisée par les professionnels pour réaliser des interventions ou des contrôles sur des canalisations, accéder à des zones isolées d’un bâtiment, comme les combles, ou procéder à des vérifications électriques. Pour bien installer une trappe de visite, il est important de s’équiper des bons outils et de procéder par étapes.

Le perçage du support pour poser une trappe de visite

Pour poser une trappe de visite comme un professionnel, vous devez commencer par repérer à quel endroit le percement sera le plus opportun et opérationnel. En effet, la trappe de visite avec fixations pour charpente peut donner accès à des équipements très variés, pouvant être :

Un conduit de cheminée ;
De la robinetterie ;
Une cloison verticale ;
Des combles de maison ou des parties communes d’immeuble.

Une fois que la zone de travail est bien délimitée, commencez par tracer le contour de votre future trappe de visite sur le support lui-même. Le traçage doit être le plus précis possible. C’est de lui que dépend le bon ajustement de la trappe. Le but étant d’éviter que vos installations aient du jeu et qu’elles soient dangereuses ou inefficaces.

La découpe du support dépend surtout de la nature du matériau à découper. La plupart du temps, vous aurez à travailler sur :

Du contreplaqué ;
Du bois ;
Du placoplatre ;
Du carrelage ;
De la brique.

À l’aide d’une mèche adaptée montée sur une chignole, il vous restera à percer les angles au niveau des marquages, puis à découper le matériau avec la scie appropriée.

Quelles sont les différentes trappes de visite que l’on trouve sur le marché ?

On trouve différents modèles de trappes de visite mises à la disposition des particuliers comme des professionnels :

La trappe de visite standard;
La trappe de visite de plafond. On l’utilise pour accéder aux combles des maisons individuelles ou aux parties communes des immeubles ;
La trappe de visite de façade;
La trappe de visite de baignoire. Elle est indispensable pour assurer l’entretien et la maintenance de la plomberie ;
La trappe de visite à verrouillage magnétique, spécialement adaptée aux animaux domestiques. Aussi dénommée « chatière », elle est bien connue de tous ceux dont les animaux vivent à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison.

Ces trappes peuvent prendre les formes les plus variées. On en trouve surtout de forme rectangulaire. Néanmoins, certains modèles sont carrés ou ronds en fonction des besoins spécifiques sur certains bâtiments. Par ailleurs, on trouve aussi des trappes au design très réussi, dont on réserve la pose à des façades très visibles ou à des bâtiments au style soigné ou classé.

Choisir une trappe de visite en fonction du lieu d’installation

Une trappe de visite aura des fonctions différentes selon le lieu où vous souhaitez l’installer. Ses caractéristiques vont varier en conséquence. Selon le modèle de trappe, il existe divers dispositifs d’ancrage :

Pattes de fixation ;
Charnière double ;
Système de visserie ;
Joint de silicone.

La trappe de visite peut parfois être soumise à des contraintes particulières. Elle devra selon les cas répondre à différentes normes :

Protection incendie avec coupe-feu ;
Présence d’une fente de ventilation ;
Étanchéité à l’air ;
Étanchéité à la fumée ;
Étanchéité à l’humidité et à la pluie.

Enfin, pour améliorer le niveau de protection de votre trappe de visite, sachez qu’elle peut être équipée d’une isolation thermique ou phonique spéciale.

Vous vous lancez dans la pose ou la rénovation d’une trappe de visite ? Vous souhaitez obtenir un niveau de qualité professionnelle ? Avec Berner, ces travaux n’auront plus de secret pour vous.

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Chiffon microfibre : le pouvoir nettoyant ultra-performant

Arthur G — Thu, 01 May 2025 09:19:13 +0000

Chiffon microfibre : un allié au service de la propreté

Venir à bout de toutes les tâches ménagères avec un seul chiffon ? C’est à portée de main avec le chiffon microfibre. Parmi tous les chiffons de nettoyage, c’est le plus pratique et le plus polyvalent. Du lustrage au polissage en passant par le dépoussiérage, voyons tous les services que peuvent vous rendre les chiffons microfibres au quotidien, dans la vie privée comme au travail.

Qu’est-ce que la microfibre ?

La microfibre est un matériau d’origine synthétique. Très courant, on l’utilise aussi bien en milieu professionnel que pour le bricolage domestique. Fabriqué à base de polyester, un chiffon microfibre peut aussi contenir divers polyamides, comme le nylon, en fonction de l’usage auquel il est destiné.

Les fabricants de chiffons insistent souvent sur le fait que leurs produits à base de polyester ne demandent l’utilisation d’aucune teinture, ni aucun pesticide lors de la fabrication. De même, contrairement au coton, un chiffon microfibre ne nécessite que très peu d’eau lors de son usinage. Ces arguments écologiques sont de plus en plus souvent pris en compte par les entreprises et les professionnels dans une démarche de développement durable.

Selon l’utilisation prévue pour votre chiffon microfibre, les fabricants allient différentes longueurs, tailles et formes de fibres, afin de profiter au mieux des propriétés spécifiques de la matière. Un chiffon microfibre peut ainsi être plus ou moins absorbant ou plus ou moins doux selon son prix de vente et sa qualité.

Chiffon en microfibre ultradoux

Chiffon en microfibre doux

Chiffon microfibre First

Quel chiffon microfibre pour quelle utilisation ?

Vous serez étonné par le nombre de chiffons microfibres que l’on trouve sur le marché. Qu’il soit destiné au ménage courant ou à une utilisation industrielle et intensive, il est important de bien savoir ce que chaque chiffon microfibre peut vous apporter.

Le chiffon microfibre ordinaire multi usages d’entrée de gamme

Classique autant qu’efficace, le chiffon microfibre ordinaire et familial vous servira pour le nettoyage à sec de tous les types de surfaces courantes. Il est capable de faire briller et de retenir la poussière sans laisser aucune trace. Son prix de vente est relativement modeste. Les entreprises les achètent souvent en lot, bien pratique pour les professionnels ayant une utilisation intensive.

Le chiffon en microfibre fine

Plus les fibres sont fines et plus le chiffon aura une texture légère et douce. Ainsi, un chiffon en microfibre fine élimine les saletés et glisse sur n’importe quel type de surface sans risque de rayures. Ce chiffon est idéal pour le nettoyage des miroirs, des vitres et des écrans d’appareils numériques tactiles. La microfibre fine est la plus adaptée pour le lavage des surfaces les plus fragiles.

Le chiffon en microfibre classique

La microfibre classique est un compromis parfait entre robustesse et finesse. Allié incontournable pour un ménage quotidien de qualité, le chiffon microfibre classique présente une texture adaptée aussi bien aux tâches difficiles qu’aux surfaces délicates.

Des meubles aux plans de travail, en passant par les appareils professionnels ou ménagers, le chiffon en microfibre classique est polyvalent, aussi bien pour un usage domestique courant que pour une utilisation professionnelle.

Le chiffon en microfibre épaisse

On distingue deux types de microfibre épaisse. La première présente des fibres plus longues et duveteuses, bien adaptées aux surfaces irrégulières. Son pouvoir important de rétention de la poussière rend ce type de chiffon très efficace en particulier dans les recoins.

Il existe un second type de microfibre épaisse, moins duveteuse. Sa texture plus robuste va de pair avec une meilleure résistance à l’usure et aux frottements. On utilise ces chiffons pour le nettoyage intensif, en particulier dans les cuisines, les ateliers, les usines, et sur les machines industrielles.

Berner commercialise des chiffons microfibres de haute qualité, ainsi que tous les articles courants de nettoyage dont vous pouvez avoir besoin. Consultez leur offre, vous serez étonné par leurs tarifs attractifs.

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Comment choisir sa graisse professionnelle ?

Pauline Beltier — Wed, 04 Apr 2018 13:10:52 +0000

Le choix d’une graisse professionnelle ne doit pas se faire à la légère. En effet, selon que vous souhaitiez graisser une sellette de camion ou lubrifier les coulisses d’étriers de freins, vous n’utiliserez pas le même produit.

Plusieurs éléments sont à prendre en considération : les pièces à graisser, les températures d’utilisation, spray avec ou sans silicone. C’est pourquoi, pour vous aider à y voir plus clair, nous vous proposons ce guide sur les graisses professionnelles. Celles-ci sont disponibles sur notre boutique en ligne.

Graisse adhésive

Pour graisser les éléments mécaniques en mouvement, nous vous conseillons ce produit professionnel. Ainsi, vous allez pouvoir lubrifier de petits engrenages et des bagues. Le graissage des axes et des rotules peut se faire également avec ce produit. Ce spray est le lubrifiant et le protecteur anticorrosion idéal pour les pièces mobiles et en métal.

La graisse se gélifie très rapidement au contact de l’air. Quelques secondes suffisent.
Utilisation de la graisse de -25°C à +150°C.
Ce produit est à base de savon calcique.

Graisse céramique haute température

Cet aérosol est spécialement recommandé pour l’ensemble des systèmes de freinage. Il convient donc à tous les raccords vissés à hautes températures. Ce produit, disponible sur notre boutique en ligne, est un lubrifiant synthétique à haut pouvoir couvrant. C’est une excellente protection contre la corrosion. Nous vous conseillons cette graisse pour une utilisation dans des températures extrêmes.

Elle est exempte de métal.
Ce produit résiste à l’eau chaude et froide, aux projections.
Résistant aux températures de -40°C à +1400°C.

Graisse cuivre haute température

Si vous êtes à la recherche d’un lubrifiant qui prévient et protège contre la corrosion et le grippage, testez donc ce produit. Vous pouvez l’utiliser pour l’assemblage des raccords, turbines, boulons, bougies, brides et colliers d’échappement. Ce produit résiste aux pressions élevées. Sa lubrification est efficace et très adhérente.

Ce produit s’utilise de -35°C à +1100°C.
Graisse résistante aux solutions alcalines, à l’eau salée et aux acides.
Ne contient pas de silicone, de résine et d’acides.
Egalement disponible en pot et en tube.

Graisse aluminium en aérosol

La graisse alu est un produit lubrifiant et anticorrosion remarquable adapté à toutes les pièces lourdes soumises à des contraintes et des températures élevées. Elle prévient également l’oxydation des filetages et facilite le desserrage des écrous et boulons. Cet article présente aussi une excellente adhérence et résiste aux températures et pression élevées. Vous pouvez graisser les goujons de roues, les coulisses d’étriers de freins, les cames de freins et les coudes d’échappement.

Cette graisse ne contient pas de silicone, ni d’acides.
Utilisation de la graisse de -35°C à +660°C.
Résiste à l’eau chaude et froide, ainsi qu’aux projections d’eau.

Graisse silicone à pulvériser

Ce spray est un lubrifiant homologué NSF–H1 polyvalent et en même temps un produit d’entretien à teneur élevée en silicone. Il est parfait pour lubrifier les connecteurs électriques, commutateurs, charnières en métal ou en plastique. L’homologation NSF permet donc un contact occasionnel avec l’alimentation. Sa grande stabilité lui permet de lubrifier les surfaces verticales sans coulure. Le spray de graisse silicone est sans couleur ni odeur, affiche une bonne résistance thermique, protège contre la corrosion et est hydrofuge.

Cette graisse est certifiée NSF H1. L’industrie agroalimentaire peut donc l’utiliser.
Utilisation de la graisse de -30°C à +200°C.
Valeur VKA: 1000 N.
Ce produit est non conducteur et ne contient pas d’acide.

Graisse sellette au PTFE

Produit de lubrification épaissi au lithium à base d’huile minérale et enrichi de lubrifiant PTFE. La structure savonneuse complexe confère donc au produit une stabilité mécanique élevée qui permet d’espacer les graissages. Produit moderne haute performance, elle constitue une véritable graisse universelle pour les applications automobiles et industrielles. C’est un produit de premier choix pour différents types de roulements. En effet, cette graisse convient à ceux subissant des contraintes importantes, des vibrations et des pics de température jusqu’à 220°C.

Cette graisse PTFE est à base de lithium et d’huile minérale.
Excellente résistance aux chocs et à la charge.
Couleur caramel.

Graisse universelle en spray

C’est un lubrifiant polyvalent à forte valeur ajoutée, résistant à l’eau et à la chaleur, pour une lubrification et une protection à long terme. Ainsi, elle s’utilise pour les roulements, essieux, charnières et toutes les pièces mobiles en général. Le spray de graisse universelle contient des additifs anti-usure spéciaux pour une protection durable et un graissage pérenne. Elle ne coule pas et se gélifie au contact de l’air.

La graisse ne contient ni silicone, ni résines, ni acides.
Utilisation de la graisse de -20°C à +120°C.

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Comment choisir son mastic bâtiment ?

Jules — Mon, 29 Jan 2018 14:13:56 +0000

Le mastic bâtiment, appelé aussi silicone bâtiment, est un produit indispensable pour les travaux de maçonnerie et de second oeuvre. On l’utilise pour les joints de construction, dans les salles de bain. Il est également présent pour le chambranle de portes et les chambres froides.

Quel est le rôle premier d’un mastic ? C’est celui d’assurer une étanchéité parfaite à l’air et à l’eau. Pour cela, le mastic doit adhérer sur les différents matériaux : verre, alu, béton, bois, PVC, etc….

Il doit également être élastique pour supporter les dilatations des matériaux parfois très différents. Mastic silicone neutre ou sanitaire, mastic colle PU 40 ou acrylique, nous vous aidons à faire le bon choix.

Quel mastic pour quelle application ?

Choisir le mastic adéquat n’est pas toujours chose facile. En effet, le rebouchage d’une fissure sur un mur extérieur et la mise en place d’un joint sur une baignoire ne se feront pas avec le même mastic. Dans le premier cas, vous utiliserez un mastic acrylique et un mastic sanitaire pour la salle de bain.

Pour y voir plus clair, vous retrouverez toute la gamme de mastics professionnels et leur différentes applications dans le tableau ci-dessous.

Mastic silicone neutre Ce mastic silicone est parfait pour réaliser les joints de construction, murs-rideaux, bardages métalliques, menuiseries bois et métalliques, passages de gaines et de canalisations, chenaux, gouttières, cornières, couvre-joints… Découvrez notre sélection de mastic silicone neutre.
Mastic acrylique L’utilisation du mastic acrylique est recommandée pour le bouchage de fissures dans le béton et le plâtre, les joints de construction entre les maçonneries et les châssis et chambranles de portes… Découvrez notre sélection de mastic acrylique.
Mastic sanitaire C’est le mastic des salles de bains, cuisines, chambres froides, carrelages, sanitaires… Découvrez notre sélection de mastic sanitaire.
Mastic colle PU 40 Le mastic colle PU40 est idéal pour les joints et collage de construction métallique, menuiseries bois et métalliques, collage de tuiles canal, joints de dilatation ou de retrait dans le béton… Découvrez notre sélection de mastic colle PU40.
Silicone neutre sans MEKO Le silicone neutre sans Meko est recommandé pour réaliser les joints d’étanchéité pour le vitrage et pour les joints de dilatation dans le domaine de la construction. Son adhérence est très bonne sur les différents matériaux comme le verre, la céramique, l’aluminium, le bois, l’acier et sur de nombreux plastiques. Découvrez notre sélection de silicones neutres sans MEKO.

Les caractéristiques dimensionnelles d’un joint de mastic

Un mastic en cartouche est élaboré pour répondre et résister à différentes exigences. Cependant, il convient pour cela de respecter les conditions de pose et les caractéristiques dimensionnelles moyennes suivantes.

La profondeur doit être au moins égale à la moitié de la largeur, sans être inférieure à la valeur minimale
indiquée.
Profondeur minimale d’un joint : 5 mm (la profondeur sera contrôlée par la mise en place d’un fond de joint).
On accepte un joint carré, minimum 5 x 5 mm.
Largeur maxi d’un joint : 25 mm.
Un joint ne doit adhérer que sur deux faces (utilisation d’un fond de joint).

Attention, le non-respect de ces caractéristiques peut entraîner des défauts dans la qualité du joint. Ainsi, il pourrait y avoir fissuration, décollement, séchage irrégulier, rupture du joint ou bien absence d’élasticité.

Mastic et silicone : un lexique pour tout savoir

Lorsque l’on parle de mastic et de silicone, on est rapidement confronter à un vocabulaire spécifique qu’il est important de connaitre. En effet, les professionnels du bâtiment emploient des termes comme polymérisation, dureté Shore ou S.N.J.F. Grâce aux explications ci-dessous, ce vocabulaire n’aura plus de secret pour vous.

Polymérisation

Modification chimique du produit après extrusion de la cartouche. Cette modification chimique se fait par réaction avec l’humidité de l’air et dégagement de produits secondaires (exemple : acide acétique pour le mastic sanitaire Berner). La polymérisation provoque le «séchage» du mastic.

Vitesse de polymérisation

Elle s’exprime en millimètre par 24 h (condition labo : à 20 °C et 60 % d’humidité). Une variation importante de la température ou de l’humidité modifie les différents temps et peut nuire à la bonne transformation du mastic (séchage, élasticité, adhérence).

Pelliculation

C’est le temps nécessaire à la formation d’une peau (absence de marquage de l’empreinte digitale). Elle s’exprime en minutes. C’est pourquoi, après formation de la peau, il est impossible de lisser le mastic car cela fait des grumeaux.

Dureté Shore

Elle mesure la dureté du mastic après polymérisation, plus le chiffre est important, plus le mastic sera «dur» et moins il sera élastique. Le Sil Neutre a une dureté Shore de 25 quand le mastic colle PU 40 a une dureté Shore de 40.

Bas module / haut module

Un mastic dont la dureté Shore est élevée est appelé «haut module» et inversement.

Lissage ou serrage

C’est l’action de faire adhérer un joint sur le support après son application. Le lissage ne doit pas modifier les caractéristiques dimensionnelles du cordon.

Fond de joint

Mousse en rouleaux, de section circulaire ou rectangulaire, en général en mousse de polyéthylène à cellules fermées. Le fond de joint permet de respecter les dimensions du joint, de contrôler la consommation de mastic et de favoriser le serrage du mastic sur les faces d’appui du joint.

Base

Selon la formulation chimique, les mastics peuvent avoir des bases différentes. Oxyme, alcoxy, acétique, polyuréthane, acrylique…

S.N.J.F.

Syndicat National des joints de façade. Certains mastics possèdent les labels SNJF : label construction (F) ou label vitrage (V).

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Comment choisir sa protection auditive

Pauline Beltier — Fri, 12 Jan 2018 10:38:22 +0000

Le bruit constitue une nuisance réelle pour la santé de chacun. En maltraitant ce sens fondamental, on s’expose donc à des conséquences. La perte d’audition est alors irréversible !

La protection auditive a pour vocation d’atténuer le bruit sans empêcher l’écoute. Par exemple vous devez être capable
d’entendre les signaux d’alarme dans votre environnement de travail. Vous devez aussi pouvoir communiquer avec des collègues sans ôter le casque. Une protection auditive adaptée à l’environnement sonore et correctement portée n’entraînera jamais de perte d’audition.

Les normes pour la protection des voies auditives

Il faut toujours s’assurer que la protection anti-bruit a été testée selon les standards européens EN 352. On distingue plusieurs parties d’exigences de sécurité et d’essais selon les différents types de protecteurs individuels contre le bruit :

- Le serre-tête répond à la norme EN 352-1.

- Les bouchons d’oreilles répondent à la norme EN 352-2.

- Le serre-tête monté sur casque de protection pour l’industrie répond à la norme EN 352-3

Les présentes parties des normes établissent les exigences en matière de construction, de conception et de performances,
les méthodes d’essai, les prescriptions afférentes au marquage ainsi que les informations destinées aux utilisateurs de serre-tête ou de bouchons d’oreille ou de serre-tête monté sur casque de protection pour l’industrie.

La Directive européenne 2003/10/CE concerne les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition
des travailleurs au bruit pour une exposition quotidienne au bruit d’une journée de travail nominale de 8 heures :
– lorsque l’exposition au bruit dépasse 80 dB, l’employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition
des travailleurs.
– lorsque l’exposition au bruit égale ou dépasse 85 dB, les travailleurs utilisent des protecteurs auditifs individuels.

Exemples d’environnement de travail là où la protection auditive doit être portée :
– lors d’utilisations d’outils de martellerie comme par exemple dans les forges.
– lors d’utilisations d’outils pneumatiques, électroportatifs et électriques pour des travaux de perçage, tronçonnage,
sciage, meulage, découpage…

Tableau des niveaux sonores

Nous avons regroupé les différents troubles engendrés en fonction des niveaux sonores dans le tableau ci-dessous.

Comment trouver la bonne protection auditive pour votre travail

1. Connaître le niveau de bruit (dB) : Il est plus facile de choisir sa protection si on connaît le niveau de bruit de la machine, de l’environnement du travail et de l’efficacité de la protection.

2. Soustraire la valeur SNR de la protection auditive : La valeur de la protection auditive est exprimée en différentes fréquences hertziennes sur les notices. Les produits sont fournis avec l’atténuation phonique (dB) des fréquences hautes (H), moyennes (M) et basses (L) ainsi que la valeur SNR (Signal Noise Ratio) qui consiste à décrire son efficacité dans le cas d’un bruit moyen.

3. Le résultat obtenu doit être inférieur à 85 dB.

Qu’est-ce que la valeur SNR ?

Le sigle SNR signifie valeur d’atténuation moyenne.

C’est une valeur moyenne d’isolation acoustique pour permettre une comparaison facile du niveau sonore émis entre différents produits.

Exemple de calcul :

Niveau sonore à 102 dB

Valeur SNR de la protection auditive avec un casque de protection : 24 dB

A cela, la directive européenne impose encore de soustraire une marge de sécurité :

– 5 dB pour les casques de protection. Dans notre exemple : 24 – 5 = 19

– 9 dB pour les bouchons de protection. Le résultat est conforme avec une protection auditive obtenue à : 102 – 19 = 83

Notre sélection d’articles pour la protection des voies auditives

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Tout savoir sur la visserie inox

Jules — Wed, 10 Jan 2018 14:15:45 +0000

Les travaux en extérieur, en bord de mer, autour des piscines ou dans la construction navale, nécessitent une visserie adaptée. En effet, ce type de vis doit obligatoirement avoir une très grande résistance à la corrosion.

C’est pourquoi nous vous recommandons la seule visserie qui puisse répondre à ces exigences : la visserie inox. Vis bois spéciale terrasse, vis tôle autoperceuse ou bien encore tirefond, il existe de nombreuses références dans notre gamme.

Qu’est-ce que l’inox ?

L’inox est une nature d’acier et non un revêtement. L’inox est de l’acier auquel on ajoute, au cour de la fabrication, différents métaux qui vont stabiliser la matière et la rendre résistante à la corrosion. Quelles sont les classes d’acier inox ?

Il existe de nombreuses classes d’acier inox. Sur notre boutique en ligne, nous vous proposons les gammes suivantes:

Inox A2 ou inox 304L ou inox 18/10.
Inox A4 ou inox 316 ou inox 17/11.

La dureté de l’inox A2 ou A4 est de 70 Kg. L’inox A4 résiste mieux aux agressions en milieu marin (eau salée), en milieu agressif (produits chimiques), et est obligatoire en industrie alimentaire.

Le magnétisme de l’inox

Les aciers inoxydables au chrome ont la même structure que l’acier ordinaire et ils sont magnétiques. L’addition de nickel modifie la structure et la rend magnétique, malheureusement l’acier au chrome nickel ne présente pas une structure stable et a tendance à revenir vers une structure magnétique, d’autant qu’il est très sensible à l’écrouissage.
Le test de l’aimant est-il fiable pour reconnaître de l’inox ? Oui et non. En effet, le fait d’usiner ou de marteler l’inox lors de la fabrication des vis peut entraîner des modifications dans la structure. L’inox devient alors magnétique sans pour cela perdre ses caractéristiques de résistance à l’oxydation.

Le grippage de la visserie inox

Les assemblages réalisés par vis ou boulons en acier inoxydable peuvent générer des frottements importants. Ceux-ci sont caractérisés par le coefficient de frottement qui peut, selon les caractéristiques fonctionnelles des éléments de l’assemblage, varier de 0,20 à l’infini lorsqu’il y a grippage. Afin d’obtenir un serrage correct et reproductible des assemblages, il est nécessaire de limiter les frottements afin de rendre le plus constant possible la relation couple/tension dans l’assemblage. Pour obtenir ce résultat, les vis ou écrous doivent faire l’objet d’un traitement lors du montage. C’est pour cela que les experts Berner préconisent à ce titre la graisse agro-alimentaire.

Notre sélection de vis inox

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